Patron du hoodie par Timo Rissanen

Voici quelques observations supplémentaires (toutes les mesures sont approximatives) :

1. Les lignes de ce patron semblent toutes aller, soit dans le sens du droit fil, soit à angle droit par rapport au droit fil, soit à 45 degrés (franc biais). Ça devrait faciliter les choses.
2. Le seul cran sur l’image représente, selon moi, le haut de l’épaule. J’ai donc tracé en rouge pointillé ce qui pourrait être la pièce du devant.
3. Si on part une ligne du cran de l’épaule et perpendiculaire au MDV (milieu devant), le point d’arrivé est le bénitier (le point où les deux clavicules se joignent). Cette ligne mesurerait 30 cm.
4. La distance entre le MDS (milieu dos) et le cran d’épaule serait, selon le schéma, de 15 cm, ce qui donne un distance de 30 cm entre les deux épaules. Un peu trop étroit, surtout pour un homme, même si le tissu est extensible dans les deux sens. C’est sûrement parce que j’ai rétréci le patron. Je crois que je dois apporter des ajustements au patron.
5. Selon la coupe à partir du cran d’épaule, l’emmanchure mesurerait 40 cm. La diagonale des manches mesure 40 cm.
6. Les manches s’assemblent en spirale. J’ai hâte de voir ce que ça donne.
7. Les parementures et les poignets sont assez faciles à comprendre. Le contour de la tête et le capuchon sont une autre histoire.

C’est tout pour l’instant. Pour la prochaine partie, je présenterai mon analyse du capuchon et j’aurai ajusté le patron pour faire plus de place aux épaules.

C’est pour ça que je me suis trouvée en train d’écouter Mercedes Gonzalez, directrice à Global Purchasing Companies, une entreprise spécialisée dans la commercialisation de la mode qui offre ses services au jeunes designers. Malgré que le podcast (que vous pouvez télécharger ici) dure presque une heure et demi, il y a juste une phrase dans tout son discours qui m’a intérésée. C’est quelque chose comme « le design est un art, la mode est une business… vous devez décider si vous voulez être un artiste célèbre mais sans le sou ou bien un entrepreneur en mode, riche et inconnu… » et elle continue en donnant comme exemple plusieurs noms de designers célèbres qui ont tous fait faillite au moins une fois au cours de leurs carrières. Rares sont ceux qui n’ont jamais eu de problèmes financiers.

Bon… ça fait réfléchir. Que suis-je ? Une artiste ? Une femme d’affaires ? Car, semblerait-il, les deux chapeaux ne sont pas compatibles. Après plusieurs jours de réflexion, j’ai commencé à voir cette activité d’un tout autre oeil. J’ai pensé à tous ceux que je connais qui font de la commercialisation de la mode et aux moyens mis en place pour faire rouler ce secteur d’activité. Je ne me voyait pas du tout dans leurs souliers : calendrier serré pour la création des modèles et des planches de style, la vente, la confection, les vérifications, la commande, la réception, le contrôle de qualité, etc. etc. etc. Naupe ! Pas pour moi, tout ça.

Je ne cherche pas à être célèbre non plus…

Une autre révélation alors, je suis une chercheure en ce qui concerne le design de mode. Je ne veut pas avoir de la pression pour rentabiliser ce métier ni pour générer des profits. Je veux juste m’amuser à découvrir la matière encore et encore, à faire des vêtements uniques et qui peuvent être portés, oui, mais dont la confection ne se fera forcément pas dans un atelier de couture industriel. Je chercherai à optimiser le patron et la coupe, à simplifier la confection et à réduire la consommation. Je veux me concentrer sur l’évolution de mes connaissances en design.

L’argent viendra plus tard… peut-être.

Placement patron

Pour confectionner ce vêtement, il n’y a pas de patron comme tel. Seulement quelques mesures et l’emplacement des crans. La couture consiste principalement de lignes droites. La technique la plus « compliquée » est la pose de la parementure de l’encolure, mais ça aussi, c’est très facile.

Vous pouvez voir plus de détails sur la page du projet.

Il y a deux sources pour le patron. Bien sûr, le blog de Timo Rissanen lui-même est la meilleure, mais je trouve que le billet publié sur le blog finalfashion est bon et fournit une illustration faite par Danielle Meder qui démontre la difficulté qu’on peut avoir pour visualiser un vêtement dont les pièces du patron ne sont pas standard.

Voici un aperçu de ce que j’essaie de confectionner :

Le défi est de taille…

La semaine dernière, j’ai téléchargé le patron pour confectionner le chandail sport à capuchon (le hoodie ou, tout simplement, le coton) de Timo Rissanen. Son travail m’a interpellé tout de suite quand j’en ai pris connaissance car c’est exactement le type de travail que je poursuis depuis quelque temps déjà, sauf que moi, j’appelait ça « faire avec les moyens du bord » au lieu de design de mode « zéro déchets ». Bien sûr « zéro déchet » est très d’actualité et beaucoup plus vendeur et je me demande pourquoi, venant du monde du marketing, je n’y ai pas pensé… Ça c’est un autre thème que je pourrai discuter plus tard.

D’abord, j’aimerais partager mon expérience avec ce patron. Je me suis lancé le défi de confectionner le vêtement, d’analyser la construction et de faire ma propre version du patron pour ce vêtement. Voici les choses que je vois avant de commencer.

1. Le patron semble avoir été conçu pour un vêtement en tricot avec élasticité dans les deux sens pour permettre au tissu de compenser lorsqu’on coud une coupe en biais avec une coupe dans le sens du fil droit.
2. À juger par la largeur à l’ourlet, il s’agit d’un vêtement très évasé dans le bas. Le haut, par contre, semble assez étroit, surtout au niveau des épaules. L’élastique à la taille permet d’ajuster le vêtement au corps.
3. Le patron est dessiné sur un tissu de 172 cm de large, ce qui me paraît étrange car la largeur n’est pas standard pour les tissus mode. En fait, j’ai des tissus aussi larges que 162 cm, mais pas 172 cm. Il va falloir adapter le patron car je ne trouve pas de tissu de 172 cm.
4. Il manque un bon nombre de crans pour faciliter la compréhension et l’assemblage des pièces. Le seul cran semble marquer le haut de l’épaule et l’ouverture qui résulte de la découpe forme l’emmanchure. Cette forme d’emmanchure, j’ai l’ai vu récemment dans un pull en laine confectionné en Italie.
5. Je tirerai une ligne perpendiculaire au MDV entre le cran et la ligne MDV pour indiquer la place d’arrêt potentiel de la fermeture éclair. Je crois que ce nouveau cran arrive sur le bénitier. Sur la photo du vêtement fini, la fermeture arrive plus bas.
6. La largeur des manches dépend de l’ouverture d’emmanchure, tracée entre le cran et le bout de la courbe. La longueur de la diagonale sur la pièce pour la manche devrait être deux fois cette longueur.

Je vais utiliser une valeur de couture de 1 cm, car il n’y a pas d’indication à ce sujet.

Voilà pour l’instant. Dès que j’aurai avancé un peu, je ferai d’autres commentaires.

La deuxième découverte résume, en quelques mots hautement médiatisés, ce que j’ai toujours cherché à faire depuis que je fais de la couture : le design « zéro déchets ». Moi, je l’ai toujours appelé « faire avec les moyens du bord » car plus souvent qu’autrement, je n’avais pas assez d’argent pour acheter que des retailles de tissu et il fallait optimiser la coupe et la confection pour ne pas gaspiller. Ceux qui m’on connu à l’école savent que j’avais un engouement maladif pour les poubelles à chutes et il n’était pas rare de me voir jubiler lorsque je mettait la main sur un morceau assez grand pour un mini-projet. Cette approche commence a apparaître dans le radar, grâce aux travaux de Timo Rissanen, professeur adjoint et étudiant de doctorat à la nouvelle école de design Parsons de New York. Sa motivation et la justification de son travail sont les statistiques de déchets que génère l’industrie de la mode, aussi verte soit-elle. Saviez-vous qu’en moyenne, 15% du tissu acheté pour la production d’une série de vêtements se retrouve à la poubelle ?

Une des préoccupations que j’ai toujours eu est le fait que le design de mode est devenue un agencement de blocs créés, eux, avec un ajustement plus ou moins rapproché du corps, selon la tendance du moment. Il n’y a rien de nécessairement mauvais là-dedans, au contraire, avec cette approche, la profession de designer de mode est plus accessible et les outils pour gérer une production se font plus nombreux. Cette approche permet également à un grand nombre de personnes d’exprimer leur originalité. Ça, c’est bon. Cependant, pour moi, le mot « design » dans le design de mode appartient au patron et non au vêtement. Le design est une étude continuelle de la forme et la fonction, de la matière et du corps. C’est en jouant avec les différentes lignes de coupe, les différents sens du tissu qu’on donne une vraie définition à la mode et qu’on peut créer de nouvelles façons d’envelopper le corps. C’est pour cette raison que ces deux pionniers sont les porteurs de la torche qui éclaire mon chemin actuel. En espérant pouvoir marcher dans leurs traces tout en chantant de ma propre voix, je continue ma démarche créative.

Ça a été très facile de l’enlever et je me suis senti un tout petit peu moins coupable de l’envoyer au rebut. Je me suis gardé un tout petit morceau de sous-tapis, question d’expérimenter avec cette matière. Je pourrai m’en servir comme semelle pour une paire de pantoufles ?

Il y a là-dedans des instructions pour réaliser une chaise pour enfants à partir de retailles de tapis, ce qui me fait beaucoup réfléchir car, en fin de semaine, j’arrache le tapis partout dans la maison. Ce n’est pas que je veux faire des chaises pour enfants. Ce que je me demande est : « est-ce qu’il y a quelque chose à faire de tout ce tapis au lieu de le mettre aux vidanges ? »

La cueillette des « monstres » est le 11 novembre et je sais qu’il est un peu tard pour commencer à se poser des questions. Mais si vous avez des idées, laissez-moi vos commentaires et je vous dirai ce qu’il en résulte.

Pour la troisième ou quatrième fois, je prends le temps de bâtir ce site web. Je crois que j’ai trouvé à quoi ça va servir. J’aimerais, tout simplement, consigner la démarche de mes projets, parler des défis techniques et comment je les ai résolu et, bref, partager avec ceux qui s’y intéressent à ce type d’activité.

Les vêtements recyclés sont devenus, depuis quelques années, quelque chose de très tendance. Le recyclage des vêtements est pourtant une très vieille activité qui faisait partie de l’économie du foyer. La différence est que, contrairement au passé, aujourd’hui nous avons le choix de porter ces vêtements qui sont la continuité de quelque chose que quelqu’un d’autre a déjà porté. Aujourd’hui, ce qui était une necessité hier, est devenu une mode et, pour certains, un moyen de déculpabiliser leur surconsommation.

Pourquoi je recycle ? À la base, j’aime faire de la couture et j’adore travailler avec des textiles et avec tout ce qui peut se manipuler pour structurer un vêtement. J’aime faire des vêtements et c’est aussi simple que ça. Les vêtements recyclés sont pour moi une source de tissu impossible à resister. Les tissus sont souvent intéressants, ils ont déjà passé les épreuves du lavage et du stress reliés à leur utilisation, mais ils constituent aussi un défi technique qui m’attire de façon maladive. Pour moi, il est trop facile d’acheter trois mètres de tissu neuf et un patron pour couper-coudre un nouveau vêtement. Pourquoi faire simple ? La confection des vêtements recyclés ajoute cette pointe de piquant qui m’oblige à réfléchir comme quelqu’un qui fait un casee-tête. Généralement, les pièces d’un patron commercial ne rentrent pas dans le morceaux issus de la déconstruction d’un vêtement et je dois alors dessiner le patron qui correspond au tissu disponible. Pas toujours facile.

Et… l’écologie dans tout ça ? Dissons que mes considérations sont surtout économiques. Par principe, je déteste le gaspillage et, dans cette économie de surconsommation dont j’en fais partie active, recycler des vêtements, entre autres gestes, est une manière de ralentir le cycle. Mais ça, on pourra discuter plus en détail une autre journée.

Ceci constitue donc mon billet de bienvenue. J’espère, cette fois-ci, pouvoir garder le cap et la motivation pour continuer.